Ременная передача на велосипед своими руками, Что такое велосипеды-фиксы: их достоинства и недостатки
Опубликовано 10 февраля, Коннекторы 1 , коннекторы 2 руб. Так вот на шоссере на заднем колесе, как минимум весит касета, внутри трещотка, и дисковые тормоза а это существенно прибавляет к затратам энергии Детский велосипед?!
Решили наконец подучиться? У меня? Я не учитель, могу только дать подсказку. Если действительно хотите научиться то вы с легкостью найдете такой же дизайн мануал для шкивов ремней HTD А вот кстати, как у серийной Кометы не проскальзывает поликлиновый ремень, даже по мокрому - совсем не проскальзывает - ездит с динамикой, как по сухому.
По рекламному видео это оценить невозможно, сожалею. Прочтите внимательно название темы, флуд буду переносить в вашу тему-отстойник, вместе со всеми рекламными видео не относящимися к сути обсуждения так что можете не утруждать себя лишними телодвижениями.
И пока никто четкого ответа не дал. Лучшее доказательство, это проверка на практике. Так вот практика использования, специальные тесты, выявили зависимость прочности ремней htd5 он намокания. А уж почему у них прочность падает от намокания, это надо лабораторные тесты делать, институты подключать.
Не верите, давайте сделаем тест. Замочим одну половину ремня в воду, потом попробуем руками порвать. Я рвал ремни htd5 которые с дороги подбирал, когда обрывались от намокания в дороге. Лично рвал мокрый ремень рывком, просто руками рвал. Сухой порвать не удалось. Обязательно сделаем, но у нас тут проблемка как видите - кометодед читать разучился, слова про пари и эксперимент выпадают из его поля зрения!
Вы бы уже давно догадались о реальной причине, если бы приняли тот факт что вода никак не влияет на характеристики спроектированной и собранной "по правилам" ременной передачи. Если лишите меня возможности аргументированно возражать ложным выпадам, посещать вашу тему перестану Если тебя что-то не устраивает - тебя никто тут не держит, несчастный ты наш "связанный по рукам и ногам" У меня дома валяется один такой ремень, вроде не выкинул еще.
Если найду попробую сделать эксперимент на видео. У меня новый ремень htd5 рвался от намокания, ставил на тест в дождь.
А по сухому ходили по км. Странно это все. Если бы вода влияла на ремень химически, то он бы растворялся по всей длине и расслаивался бы, либо вдоль ручьев расходился А если обрыв резко поперек, то это механическое "ударное" воздействие Ремень скользкий, пытается слететь одновременно и с ведущего и с ведомого вала Вода вызывает вакуумный эффект "залипания" ремня на ведущем шкиве, в результате ремень попадает сам под себя на малом шкиве - тут его и рвет. В дождь и из-под поливальной машины летит всякая хрень Весьма знакомые симптомы из шкодного детства.
Вы никогда не пробовали порвать пионерский галстук? Так вот, пока он сухой -ничего не получится, а вот если на него плюнуть Короче материал там синтетика, типа искусственный шелк, чем от нейлона отличается не знаю, рубашек нейлоновых не рвал они к тому времени из моды вышли. Почему ремни не рвутся на мотовеле Александра 1, кто тоже из Петрограда. КДшник, ремень старый ГРМ. Ясен палец, мы со старшиклассниками так же ловили в туалете школоло и рвали им галстук, а затем говорили ну Но, только из рваного галстука торчали нити как из веника Нагуглилось что данные ремни выпускаются с различными видами кода: стекловолоконным, полиэфирным, текстильным.
Ремень со временем удлиняется, его шаг становится больше, чем шаг шкива. В результате, в точке набегания ремня на шкив появляется "неточность попадания". Чем больше зубцов у шкива, тем более заметной будет становится данная неточность. Ремень скорее всего рвется в тот момент, когда длинна охвата ремня на пол-шага превышает длину охвата шкива или близко к этому.
В этот момент зуб ремня попадает на зуб шкива, что и приводит к его разрыву. На самом деле я слыхал что похожая проблема наблюдается и у цепей, где используются звездочки со слишком большим количеством зубцов. Видимо поэтому, в технической литературе не рекомендуется делать зубчатоременные передачи с передаточным отношением более пяти, так как это и влечет неизбежное создание шкивов с большим количеством зубцов и всеми вытекающими отсюда проблемами.
Что же касается влияния воды - тут можно предположить что образующаяся прослойка воды на ремне и шкиве в точке захода приподнимает ремень и способствует попаданию его зубцов на зубцы шкива. Исходя из вышесказанного, если я прав, бесполезно пытаться создавать на таком приводе зубчатый ремень или цепь в одну ступень - для нормальной работы все равно нужен будет или понижающий редуктор или вторая ступень.
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий. Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Уже есть аккаунт? Войти в систему. Dyr4ik жив! Войти Войти Запомнить Не рекомендуется для компьютеров с общим доступом.
Или войти с помощью одного из сервисов Войти с помощью Facebook. Войти с помощью Twitter. Активность Главная Сезон Dyr4ik жив! Назад 1 2 3 4 5 Далее Страница 1 из 5. Рекомендуемые сообщения. Опубликовано 3 февраля, Чего стоит одна только Корона, аналогов привода не в мире. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты. Не редкими являются и случаи, когда к велосипедам пристраивают моторы от бензопил. Здесь тоже очень важны показатели мощности, однако, на первый план уже выходят параметры веса и размеров двигателя.
Один из примеров такой модернизации будет рассмотрен далее. Самый распространенный метод передать вращательное движение мотора на колесо — это ременная передача. Этот метод требует изготовления шкива, который будет подсоединен к мотору посредством ремня.
Достаточно простым и надежным заменителем шкива является обод от велосипеда, немного меньшего диаметра, чем колесо вашего байка. То есть, для создания самодельного велосипеда с мотором, все, что вам нужно — это мотор, шкив, ремень, некоторые крепежные детали, набор инструментов, терпение и ваши руки. Большинство из тех, кто читает эту статью, наверное уже задавали себе вопрос, какие силы заставили человека придумать велосипед с мотором от бензопилы дружба?
Главная причина кроется, конечно же, в потребностях, хотя реализация творческих амбиций и инженерного таланта тоже сыграла свою роль. Каждый мальчишка с ранних лет грезит о своем первом велосипеде, позже мопеде, мотоцикле и уже в конце этого пути он приобретает автомобиль. Сегодня на рынке представлено множество усовершенствованных моделей транспортных средств, но не каждый амбиционный любитель техники может себе их позволить, вот и выкручивается, кто как может, при помощи подручных средств.
А если учесть, что в интернете удачные примеры можно встретить на каждом шагу, то переоборудование велосипеда — это дело времени. Так как же реализовать конструкцию велосипеда с двигателем от «Дружбы»?
Восхвалять высокий КПД конструкций моторных велосипедов — дело неблагодарное, по причине того, что зачастую собирают их из частей, бывших в употреблении долгое время, а именно: в меру убитый байк, и непригодная к использованию по прямому назначению бензопила «Дружба».
Но, стоит отметить, что начинающий конструктор вполне может обойтись и этим. Первым делом нужно четко определиться со всеми деталями, входящими в комплект будущего моторного велосипеда. Для сборки, обязательно наличие следуюшего: велосипеда с рамой, двигателя от «Дружбы», ремня передачи, крепежных деталей и шкивов. Сама конструкция велосипеда тоже потребует некоторой возни:. Если план по переоборудованию велосипеда удастся, и он будет пригодным для езды, то могут возникнуть мысли о усовершенствовании эстетической составляющей или реализации шумопоглощения.
Только, не нужно спешить это реализовывать, так как, скорее всего, надежность данного транспортного средства оставляет желать лучшего. И вообще, данное транспортное средство является скорее экспериментом, нежели рациональным усовершенствованием велосипеда. В отличие от бензинового двигателя, при установке мотор-колеса существуют варианты. Мотор колесо может быть установлено как спереди, так и сзади.
Поскольку наиболее распространенным все же является второй вариант, то в данной статье будет рассмотрена установка мотор колеса на велосипед сзади. Первая трудность, которая может возникнуть в процессе установки — это мотор-колесо не помещается в вилку. Для решения проблемы можно воспользоваться кассетой, в которой меньшее количество звёздочек. Еще, можно попробовать немного расширить заднюю вилку. Но не каждая вилка поддается гибкости.
Самыми проблематичными в этом плане являются дешевые вилки из стали. Алюминиевые вилки можно гнуть где-то на сантиметр или на два. Ваттметр необязательно руб. Термоусадка необязательно. Фривил руб. Втулка, 2 шт. Цепь руб. Переключатель передач руб. Звезда 52T руб. Алмазный диск мм руб. Винты, гайки, шайбы руб. Так как электровелосипед я планировал построить заднеприводным, для передачи крутящего момента на заднее колесо решил использовать цепную передачу, а для увеличения коэффициента передачи поставить звезду с большим числом зубьев.
Изначально я планировал вырезать звезду с нужным количеством зубьев с помощью лазерной резки в какой-нибудь мастерской, но поиски готового 3D-шаблона нужной конфигурации заняли много времени и ни к чему путному не привели.
Заказ же резки вместе с изготовлением дизайнером шаблона выливался в копеечку около руб. Это ставило на нет основной принцип задуманной идеи — минимизация расходов на заказные и использование доступных готовых недорогих компонентов. Поэтому в веломагазине веломастерской была приобретена самая большая звезда 52T, снятая с кассеты. А для крепления ее к втулке заднего колеса в строительном магазине куплен алмазный диск для болгарки подходящего диаметра 15 см.
Центральное отверстие диска пришлось расточить сверлом и напильником до нужного диаметра втулки заднего колеса. Крепление этой конструкции к заднему колесу выполнено тремя болтами к спицам. Звезду следует отбалансировать на крутящемся колесе, чтобы не было биений в разные стороны.
Для предотвращения передачи крутящего момента на двигатель с вращающегося колеса я использовал фривил на 16 зубьев, который легко купить в любом веломагазине. Проблема в том, что он предназначен для использования с более крепкими цепями и стандартные узкие цепи на него не садятся. Чтобы это стало возможным надо зубья фривила немного обточить по бокам.
Я использовал для этого ручную бор-машинку с насадкой из точильного камня. Так как фривил предназначен для накручивания на заднюю толстую втулку он имеет внутреннюю резьбу большого диаметра и для крепления его к передаточной втулке с диаметром резьбы 10 мм необходим переходник. Такой переходник я тоже смог найти в веломагазине.
Он продавался в комплекте с втулкой черного цвета и я не знаю для чего она нужна. На фото представлен второй такой же переходник, который был с другой стороны с обратной резьбой.
Для натяжения цепи от фривила до ведомой звезды заднего колеса я использовал стандартный недорогой переключатель скоростей. Конфигурация натяжителя получилась, конечно, не самой удачной, но в целом он выполняет свою роль, а ничего лучшего я придумать не смог. Для поэтапной передачи крутящего момента с двигателя на фривил я использовал две переходных втулки с установленными на них шкивами под клиновой ремень генератора ВАЗ Вся конструкция крепится с помощью алюминиевых профилей на раме велосипеда.
Рама не должна быть из композитных материалов вроде карбона, так как она должна быть монолитной и без повреждений для сохранения прочности. В противном случае рама может лопнуть. Не рекомендуется также использование алюминиевых рам. Лучше всего использовать как у меня стальную раму.
Переходные втулки тоже не обычные.
У них значительно больше диаметр плоскостей, куда крепятся спицы. Это позволило прикрепить их к алюминиевым профилям. Для этого дырки под спицы немного рассверливаем под винты M3.
