Последовательность прокачки тормозов газ 24, 4 Прокачка гидропривода (рис. 5)
Сообщение Mortis » Ср окт 26, pm Кайф какой :. Сам бы вряд сделал вывод так как все же видимо чайник, и ставил как советовали. Тормоза становятся одноконтурными. С уважением Литвинов С. Прокачка тормозов, москвич
Сообщение Mortis » Чт дек 25, pm. Сообщение ЛёхаМобиль » Чт дек 25, pm. Сообщение мишаня » Чт дек 25, pm. Сообщение Merlin » Чт дек 25, pm. Сообщение Экс - админ » Чт дек 25, pm. Сообщение M13 » Чт дек 25, pm. Сообщение СержНовоч » Пт дек 26, am. Сообщение Sebastian » Ср окт 26, am. Сообщение Mortis » Ср окт 26, pm.
Сообщение Scy. Сообщение Sebastian » Ср окт 26, pm. Сообщение дядя вова » Ср окт 26, pm.
Сообщение дядя Юра » Ср окт 26, pm. Сообщение Алексеич » Ср окт 26, pm. Сообщение SS » Вс ноя 27, am. Сообщение СержНовоч » Ср дек 14, pm. Сообщение дядя вова » Ср дек 14, pm. Сообщение Серый » Чт мар 22, pm. Сообщение Sebastian » Чт мар 22, pm. Сообщение » Вт апр 17, pm. Сообщение Maximko » Вт апр 17, pm. Вернуться в «Тормоза». Прокачка тормозов в одно лицо - каким макаром? Автор Сообщение.
Не в сети. Сообщение Mortis » Чт дек 25, pm Чего не могу понять - что дает накачивание воздуха в бачок и насколько последующая процедура отличается от классической. У кого-нить есть опыт? Сообщение ЛёхаМобиль » Чт дек 25, pm Просто не надо педалью качать, накачал воздуха и откручиваешь штуцер. Главное не прощелкать когда жидкость в бачке закончится. И девайс подключать к сильно спущенной запаске, а не накачаному колесу, а то бачок порвет нах :.
И спирт залит по горлышко канистры! Сообщение мишаня » Чт дек 25, pm А поподробнее про сий девайс можно? Что за приблуда? ГАЗ г. Сообщение Merlin » Чт дек 25, pm Правильно обученый лом для прокачки рулит! Экс - админ. Сообщение Экс - админ » Чт дек 25, pm Вот вам девайс для прокачки стоит от 10 до 25 руб.
Трубка на конце клапан. Сообщение ЛёхаМобиль » Чт дек 25, pm Вот яндексом нашел Почему-то не понравилось, даже не помню почему :. Сообщение M13 » Чт дек 25, pm Элементарно прокачивается в одиночку. В пробке прокручиваем дырку и просовываем трубку-капельницу, до дна. Бутылка на треть заполнена тормозухой. Второй конец трубки - на открученном штуцере.
Садимся и мягко качаем. Жидкость в бутылке играет роль водяного затвора кто знает - поймёт. Проверялось неоднократно. Надеваю шланг от компрессора и пошел спускать воздух с колесных цилиндров.
Но обьем ГТЦ мал, надо следить сколько жидкости вышло, чтоб не завоздушить. Морская волна,24Д,наворотов нет. Если клапан прокачки на нем закрыт и в нем есть какие-либо проблемы, - можете остаться без тормозов. Помню, прокачал я все по инструкции. Закрыл этот клапан. Педаль стала тугая, я радовался.
Через день случился отказ томрозов - педаль заклинило - поршни разделителя встали, причем сразу оба. После этого я все время ездил с приоткрытым клапаном разделителя.
Рекомендовать это не могу , но хочу еще раз привлечь внимание к этому девайсу. Надо его понимать и уметь с ним обращаться. Не я один говорю, что это крайне коварная вещь. Тормоза прокачал а результата нет. Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ Сообщение andro » Пт янв 21, pm Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке: 1.
Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью. Отвернуть на 2— 5,5 оборота клапан прокачки 4 см. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапана нижнего колесного цилиндра левого переднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиной шланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.
Прокачать тормоза — сначала нижний цилиндр переднего левого колеса, затем верхний цилиндр переднего левого колеса и в той же последовательности — цилиндры правого переднего колеса, потом прокачать задний левый и задний правый цилиндры и, наконец, цилиндр вакуумного усилителя. Цилиндр усилителя можно прокачивать как до прокачки колесных цилиндров, так и после.
Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный тормозной цилиндр до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и её завернуть.
Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться «жесткая» педаль. Ощущение «мягкой» педали, когда при незначительном сопротивлении её можно выжать почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в системе.
Перед удалением воздуха необходимо проверить состояние гибких шлангов и герметичность всех соединений гидравлических тормозов. Надо проверить, нет ли течи через резиновые уплотнительные колпаки главного и колесного цилиндров. При обнаружении жидкости на цилиндрах их следует разобрать, проверить состояние манжет и в случае износа заменить. После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью см.
Лампочку гасим, как написал tehnik88 , но при закрученном клапане прокачки делителя.
Как только она погасла, то закручиваем перепускной клапан колесного цилиндра и откручиваем клапан прокачки делителя. Отпускаем педаль тормоза и ждем пару минут. Затем закручиваем клапан прокачки делителя. Такая схема работы приведена в родном мануале на машину тот, что идет с машиной. И она работает, пока делитель не подклинивает, то есть он идеальный.
Но в реальной жизни это не так. Смена его прокладок на 32, есть везде по 5 рублей и растяжка пружин не помогает устранить дефект. Надо полировать зеркало цилиндра делителя или усиливать родные пружины. Качество работы делителя легко проверить. Собираем его наполовину и жмем пальцами на поршень. Он уходит в крайнее положение. Снимаем усилие. Поршень обязан вернуться в центр цилиндра.
Затем откручиваем огромную боковую гайку, снимаем поршень, пружину и также проверяем поршень с другой стороны. Если второй поршень тоже двигается сам — вам повезло и ваш делитель в идеальном состоянии.
Дальше можете не читать и работать по мануалу. Однако у меня поршни подклинивали, и, несмотря на все мои старания, не хотели двигаться под действием даже растянутых пружин. Готов спорить, что ваши поршни поведут себя также. Что делать. Или мудохаться с делителем, пытаясь заставить его работать, или собрать его с поршнями в центре и ездить так. До первого отказа тормозов. Делитель превращается в отсекатель неисправной тормозной ветки и требует перезарядки после каждого срабатывания.
Учитывая, что тормоза проваливаются не столь часто, — можно жить и так. Итак, если вы решили не пытаться заставить работать делитель, то меняем схему прокачки тормозов на следующую. Собираем делитель в рабочем положении. Собираем сигнализатор в положении негорящей лампочки. Нужен мощный пинцет и знание устройства сигнализатора. Если тупо давить по бокам, то срежете одну из манжет.
А родную найти невозможно. На крайний случай. В них около манжет и стоит это чудо порядка 80 рублей. Однако лучше не резать родную манжету, а вытащить нужный поршень пинцетом. У меня это получалась. Прокачиваем тормоза как в мануале, но медленно и печально. Чтобы не сдвинуть шарик в сигнализаторе. Это не так сложно. Жмем медленно на педаль и стравливаем воздух.
