Печь на отработке не входит в режим, Печи на отработке
Самостоятельное изготовление. У меня чтоб она вышла на режим в кастрюле примерно кубиков масла проверял шприцем. На большом горении сквозь пламя аж ничего не видно, но оно светло жолтое, можно сказать белое с переходом на слегка голубое. Регистрация: 1 фев Сообщения: 5 Симпатии: 2 Адрес: Минск. Скачиваний: 58
Почему разговор идет о двух этапах? Им необходимо разное количество кислорода, разная температура и разделение на участки, где будут проходить специфические процессы. Получить эффект полного сгорания можно можно за счет разделения вещества на фракции уже в процессе горения. Пиролиз имеет свойство сохранять стабильность, поддерживать сам себя, и мы можем получить процесс, который упрощенно описывается примерно так:.
Для подбора оборудования звоните нам:. Мы можем Вам перезвонить:. Ваш телефон: Я не робот. Почему в такой печи, работающей на отработанном масле, возможно использование только вертикального дымохода? Зачем создавать среднюю часть печи в виде вертикальной трубы с отверстиями для притока кислорода?
Дело в том, что хорошую тягу и полное сгорание всех компонентов можно получить только при разогреве всей смеси. Если пары станут пролетать по камере сгорания с большой скоростью, то не останется времени именно на этот разогрев, и смысл процесса потеряется.
Но если применить знание законов физики, то можно добиться снижения скорости тяжелых компонентов, дать им время на разогрев - за счет возникающей в вертикальной части камеры сгорания силы Кориолиса. Она является следствием вращения Земли вокруг своей оси, а действие ее выражается в том, что в вертикальной трубе жидкости и газы закручиваются спиралью.
Благодаря этому закручиванию газовые компоненты перемешиваются, задерживаются в области горения на время, достаточное для полного разогрева и сгорания строить такое сооружение пропадет. Получить такой эффект можно разными способами, но в простейшем варианте можно добиться определенного соотношения высоты и диаметра вертикальной части камеры сгорания и дымохода, если не нарушать строго рассчитанные размеры.
При нарушении возникнет эффект неполного сгорания, на трубе начнет оседать сажа и копоть, повалит черный дым, и часть газов начнет прорываться в помещение через отверстия для притока кислорода. После прогрева газов в камере сгорания и насыщения смеси кислородом начинается фаза дожигания, которая происходит в верхней части печи. Там может быть либо своеобразное расширение с перегородкой, либо воронка определенной формы - в них должен произойти скачок температуры, после которого кислород отдаст часть несгоревших веществ окислам азота.
На этом этапе дожигания и совершается обращение опасных и вредных компонентов в углекислоту, водяные пары и азот. Что можно усовершенствовать в этой конструкции, чтобы добиться большей функциональности и избавиться от ограничений?
Получить два первых оптимизирующих эффекта можно, используя силу движения воздуха, наддув, но с определенными ограничениями.
Дело в том, что подача воздуха в камеру сгорания снизу бесполезна. Она приведет только к потере температурного баланса и потере эффекта перемешивания от силы Кориолиса, то есть, сведет к нулю все преимущества пиролизного процесса.
Делать какие-либо вьюшки и лючки для поддува в печи на отработке просто бесполезно и даже опасно - они могут дать эффект выброса пламени, топлива или струи горящего газа наружу. В отличие от дровяной печи, эта система балансирует сама себя и на этапе горения-дожигания не нуждается в принудительном притоке воздуха. Ей достаточно отверстий в вертикальной части камеры сгорания. На этапе выброса газов можно помочь печи - установить вентилятор в дымоходе, чтобы проталкивать продукты горения по горизонтальной трубе, компенсируя потерю тяги от ее прокладки.
Использование наддува целиком зависит от возможностей хозяина печи и особенностей места ее размещения. В любом случае, отопительные печи на отработанном масле подходят для гаражей и мини-мастерских, но требуют соблюдения правил пожарной безопасности - удаления от корпуса предметов, расчистки пространства и контроля за температурой. Нельзя забывать, что погасить такую печь до полного выгорания топлива в принципе невозможно. Пламя будет поддерживать само себя в виде ленивого язычка, который мгновенно разгорится при получении новой порции масла.
Обычный бытовой вентилятор не сможет критически понизить температуру в камере сгорания и не станет причиной прекращения дожигания топлива. При этом комфорта в помещении будет больше, но стоит обратить внимание вот на что - вентилятор может частично выдувать газы через отверстия в вертикальной части камеры сгорания.
Это довольно рискованно для находящихся в помещении;. Его можно заменить водогрейной рубашкой, расположенной в верхней трети камеры сгорания. Непременное условие - между элементами приема тепла и корпусом камеры сгорания должен оставаться зазор для доступа воздуха. Опускать контур отбора тепла ниже не стоит. Если к такой системе подключить принудительную циркуляцию, то ее хватит на обогрев дома или дачи, а на небольшое строение хватит и естественной циркуляции теплоносителя.
Потом на глаза попалась такая вот улитка, написано оборотов, 24 вольта, 0,8 ампер. Подозреваю что-то похожее от камаза, но не уверен. А спрашивать у того кто продаёт бесполезно, у них один разговор - хочешь бери, а нет иди дальше. А если в дымоход воткнуть лямбдазонд от инжекторного авто, тот который в выхлопной коллектор автомобиля ввернут р примерно стоит и по его показаниям при помощи несложной электроники регулировать обороты улитки то можно повысить КПД печи, добиться полного сгорания топлива и упростить регулировку мощности ХМ, идея довольно интересная.
Нужно обязательно помозговать. У меня такой печи нет Но я прочитал ветку и думаю что систему подачи топлива я делал бы иначе. Кстати похожие печки солярка в качестве топлива стоят в командных вагонах холодильных сцепок. Там чугунная тарелка на которую капает солятка из капельницы, солярка подаётся предварительно разогретой в тойже печке.
Baysun А как в вашей печке уровень масла поддерживается, автопоилкой? Можно поподробней. За то машину прижимает, лучше трогается в гололед. Тоже польза. Возьмите стеклянную бутылку, наполните водой, и переверните ее в тарелку, причем горлышко должно быть на нужном вам уровне, вода наполнив до этого уровня тарелку не даст вытекать воде из бутылки пререкрыв доступ воздуха в бутылку ; все гиниальное просто ;.
Спасибо так примерно и представлял а можно для этой подачи масла пропановский баллон использовать раз залил на пол зимы хватит?
Возникла мысль использовать вентилятор канальный от бытовых вытяжек что в туалетах и ваннах ставятся как раз удобная конструкция и питание v. Подойдет ли по мощности выдаваемого воздуха? Сусанин, "использовать вентилятор канальный от бытовых вытяжек что в туалетах и ваннах ставятся"-так они тоже разные по производительности существуют.
Как не крути, а по любому, в печке с принудительным наддувом, требуется вгонять воздух, хоть под малым, но всётаки напором. Если применять вентилятор, потребуется достаточно большая мощность иначе он не создаст давление. А вот с применением нагнетания воздуха "УЛИТКОЙ", мощность вентилятора может быть слабее, зато напор воздуха она даёт на большой порядок больше!
Я не разу не встречал котлы с применением вентиляторов, думаю это не зря. Так что если уж делать то ищите улитку. Вчера в дня, к своей печке подключил автопоилку с баком от моторной лодки. Я предпологаю что ёмкость бака около литров. Залил его под завязку маслом и разжог. Специально сделал большое горение, чтоб посмотреть на сколько хватит масла и как будет разогреваться печка. Печка работала в очень хорошем режиме.
На стенках котла сажи практически нет, есть лёгкая пыль от розжига. Выгорает всё! В районе пламени сажи нет вообще. Сегодня в перекрыл подачу масла и теперь жду когда догорит в кастрюле, а прошло уже 2 часа. Кстати, в кастрюле умещается около литра. За это время израсходовано примерно итров масла. Автопоилка показала себя с наилучшей стороны. Печка установлена в гараже. Гараж с размерами 3,5х9,5 метров, не утеплёный ничем.
Теперь можно приваривать водяную рубашку. Мне думается что котёл выдаёт намного большую мощность чем газовый котёл установленный у меня в доме. Мне вспоминается случай, лет 6 назад, когда у нас из за аварии отключали газ зимой. Помнется, за 3 часа пропановский балон заправленый 40 литрами сжижиного газа кончился, причём кое как разогревал отопление.
О том чтоб сделать дома нормальную температуру не могло быть и речи. Думаю что для отопления моего дома большого горения врятли потребуется. Дак вот, это было начало. Теперь по режимам горения: пламя ярко желтое, масла на дне топки в нормальном режиме почему-то нет, оно успевает сгорать на выходе с поилки, не коптит, без бака с водой почти сразу накалялась до красна толщина стенки трубы 7 мм с водяным баком стала дольше разжигаться,расход масла - литр на 1.
Добавлено через 7 минут синевой огонь отдаёт почему-то только при растопке, когда масло ещё не совсем нагрелось, потом становится желтым. Илья а можно у вас поинтересоваться как устроина ваша автопоилка. Я тоже себе печку почти доделал но почемуто идет перелив заданного уровня баллон для масла от пропана 50л подсоса воздуха вроде нет. Но если всё сделано правильно, то перелив по идее возможен только из-за подсоса. Я пока экспериментировал, вставлял пластиковые бутылки, так вот с одной получался перелив, я офигевал сначала потом допёр - она сжимается сама.
Но баллон ведь не сжать Входная трубка не высоко подведена? Добавлено через 58 секунд Димон! Входная трубка подведена мм от дна печи но потихоньку минут за 15 он доходит до 3 см и вытекает через зольник.
Но я сделал не так как первой странице я напрямую через кран без устройств поддержания уровня стакана вварил прямо трубку от бака с маслом к отверстию возле дна печки. Где-то значит есть подсос , но дело в том что если бы всё и заработало, то я думаю что такой уровень по верхний край трубки не нужен наверное, у меня вообще масло успевает сгорать при выходе из поилки не растекаясь по дну, т к она лучше вроде дозирует чем просто шланг прямой.
С поилкой вроде разобрался сварил стакан возникла новая проблема при розжиге все нормально но как входит в рабочий режим начинает работать не равномерно пыхает и это при приоткрытом зольнике когда я его закрыл печь вообще погасла я так понимаю что это не хватает воздуха подаю я его через трубу 40 торец заварин на расстоянии 10 см от низа насверлил отверстий 1,5 мм порядка около вот я и думаю может еще штук 50 диаметром 2 мм.
Или могут быть другие причины? Хотя и так устраивает, надо только батарей больше чтоб не закипала или после прогрева воды огонь до минимума убавлять. Сусанин, фото вашей печки покажите. Добавлено через 2 минуты отверстия по 3мм смело сверлите, много отверстий вверх плохо, весь напор должен быть внизу примерно см от уровня отработки, одно отверстие на 3 мм в торце трубы подачи воздуха. Наконец то завершились мои старания по поводу котла на отработке.
Сообщаю, если нужна надёжность и хорошая регулировка печки, ставьте принудительную подачу от маслонасоса. Хочу поделиться о проделаной работе. Сделал электронику, а именно: 1. Сделал преобразователь напряжения из 12 в 24 вольта схему взял от адаптера к ноутбуку для питания х вольтового вентилятора, нагнетать воздух.
Сделал электронику для маслонасоса - позволяет в больших и довольно точных пределах, регулировать длительность импульсов как на подачу масла, так и длительность паузы. В результате, могу регулировать горение практически в любом, нужном мне диапазоне. Не забивается трубка подачи масла и остаток шлака очень мизерный, так как разделительный диск между кастрюлей с маслом и камерой сгорания нагревается до ярко-карсного цвета - всё выгорает.
Вся эта хреновина может работать как от аккумулятора на 12 вольт, так и от сети, причём АКБ будет заряжаться от ветряка.
Остаётся доделать электронику заряда АКБ и сделать автоматическое отключение сети при условии что АКБ заряжен или происходит его заряд от ветрогенератора. Бак с маслонасосом. Общая картинка. Цвет пламени специально сделал таким - экономия, офигеть можно. Ящик управления.
Ещё раз бак с маслонасосом. Сфоткал ручки регулировок. Верхняя - обороты наддува, две других регулировка паузы и длительнльности подачи. Виден и предохранитель. Ракуср с другой точки.
Котёл пока в гараже, но скоро переедет в другое помещение. По поводу регулировки подачи масла и воздуха. Могу регулировать подачу масла длительностью примерно от 0,3 до 0,7 секунды, а так-же делать паузы от 1 секунды до 20 между подачами. Пришлось немного помучаться с возможностью наименшей подачи масла, методом подбора длительности, позволяющей двигателю стронуться с места, он или чуток проезжал или стоял на месте.
Добился - это минимум, объём коло капель. Оптимальный режим такой - подача примерно 0,5 секунды, пауза секунд. При малом горении масло чуток капает не чаще чем ,5 капли в секунду , при сильном горении течёт тоненькой струйкой.
Цвет пламени могу сделать и голубым, только температура будет намного меньше.
Для экономии топлива желательно держать цвет пламени от светло-розового до белого - копоти всё равно нет!. Специально делал эксперимент, подавал масло не более 1-ой капли в секунду, убавил обороты наддува до белого пламени. Расход получился около грам в час, а печка разогрелась до красна и дыма нет! Здорово получилось. Давно искал подобную реализацию. К чему теперь собираетесь подключить данный котел?
К системе отопления? Надо в него теперь воду завести, для нагрева? На котле уже приварена водяная рубашка. Отапливать буду свой дом.
Да, кто придумал такую конструкцию печи заслуживает орден ; - просто, доступно и экономично. Выкладываю электронику для печки, надеюсь кому нибудь да пригодится. Вместо импортной микросхемы поставил отечественную КРВИ1, цена вопроса 20 рублей. На выходе применял исключительно полевики, чтоб релюшки не съедали напрасно ток. Первая схема преобразователь из 12 в 24 вольта. Пришлось всего то сменить стабилитрон на 24 вольта, для питания х вольтового электродвигателя улитка.
Вторая схема для регулировки оборотов двигателя. Можно сказать вызвала восторг - наиплавнейшая регулировка. Третья схема таймера подачи масла и пауз между ними. Для паузы применён резистор 4,7 Мом многоват, надо бы 1,5 мОм, но что было то и поставил. Для импульса подачи масла переменник на 1,5 кОм последовательно с постоянным резистором 1 кОм.
Постоянный резистор специально подбирал, чтоб двигатель чуть сдвигался при выкрученом движке переменника. Всё подобрано экспериментально - регулирует бесподобно. Вся схема питается от простейшего блока питания, главное чтоб выдавал достаточный ток.
Лично я применил 4 штуки кренки на 12 вольт подключенные в паралель. Да можно и даже реже. Я сегодня верхнюю крышку из оцинковки наконец-то сделал.
Думал не осилю - впервые пришлось заниматься таким делом. Оказалось не всё так страшно. Вышло так, словно заводская, честно скажу, не ожидал. Так-же обмотал азбестом район котла на уровне пламени и закрыл оцинковкой. Котёл стал существенно быстрее разогревается, и даже при самом малом горении разделительный диск разогревается до красна. Теперь с верхней крышкой котёл рабортает еле слышно. В понедельник повезу на работу, уж больно народ хочет посмотреть. Есть несколько вариантов.
Есть началник автосервиса, я уже брал у него масло - говорит забирай, а то его девать некуда.
Думаю литров смогу у него взять. На работе полно автомобилей, скоро техосмотр. Я договорился с механиком. Много не дадут так как должны отчитываться, но литров думаю возьму. Точно знаю что в каждом гаражном кооперативе есть огромная бочка для слива отработки. Хочу закинуть удочку в несколько из них.
В депо работает родственица, раньше заправляла тепловозы салярой. Попросил узнать возможность брать отработку. На работе есть человек, сказал что знает того, кто принимат масло у организаций на переработку. Сказал что свяжется с ним и всё узнает.
Так ты сможешь таким количеством масла целый квартал отапливать При холодном времени нужно около 20 литров отработки на сутки. У меня в Оренбурге температура ниже градусов держится около полтора месяца, иногда чуток дольше, бывают и морозы ниже Остальное время чуток теплее.
Вобщем на эти полтора месяца надо под литров. Я интересовался, сколько нужно отработки на отоптельный сезон, сказали от полторы тонны. Что не говорите, но принудительная подача масла с капельным методом, вещь не заменимая. Сегодня разжог котёл, через какое-то время маслонасос видать подчерпнул чуток воды из бака хрен его знает откуда оно там взялось.
Слышу звук изменился, заглянул в смотровое окно. Вижу пламя офигеть можно и дымит по чёрному, слышан треск выкипания воды. Длилось это секунд Смотрю котёл потух, но разделительный диск ало-красного цвета. Через секунд 10 опять пламя загорелось и котёл тут-же встал в режим. Можно только предположить, что бы было, если вместо капельного способа была бы кастрюля наполненная маслом по уровню. Думаю всё вылезло бы через верх.
А так, чуть потрещало, выкиноло эту каплю воды, и опять работает. Самое главное - безопасно. Сегодня возил свой котёл на работу дя демонстрации тем кто интересовался. Пригласил и инженеров службы "режима и наладки", с приборами замера теповой мощности и СО. Ведь экология тоже не последнее дело. Работа котла поставила всех в шок. Мощность котла под 10 кват при расходе 0,9 - 1 лита отработки в час - это максимальное горение, но не в этом фишка. Оказалось что СО разогретого котла, на уровне , правда незнаю что это означает - не спросил.
Но сказали что даже на газовых котлах допускается СО под Так-же специально продемонстрировал народу работу котла, при попадании в масло воды тупо кинул снег - котёл за 20 секунд проглотил эту воду и не поперхнулся.
Начальник службы режима и наладки, сказал - это полностью законченный вариант, и ничего добавлять не надо. Котёл безопасен и работает в хорошем режиме. В производствоо можно пускать все тесты пройдет ;. В производствоо можно пускать все тесты пройдет ; Спасибо Дим. Поздравляю : Теперь пора бы эту тему собрать воедино и выложить в разделе "Участники". Второй день гоняю котёл на отработке, на улице прохладно - в доме такшент. Электронику осилил, работает так что аж самому нарвится. Учёл отключение электросети контроллера при работе ветряка, туда-же сделал автоподзаряд АКБ если ветра нет.
В общем котёл автоно без подзаряда должен проработать часиков этого с лихвой хватит. Интересно, и в кого я такой умный:wacko Я вроде как сдесь видео выкладывал. Со схемой проблем нет, всё взято из разных источников но собрано в одно целое. Суть опишу сейчас, потом поищу схемы и вложу, но помоему и их тоже выкладывал. В общем всё своится к тому чтоб использовать 12 вольтовый АКБ. Вначале собрал схему преобразователя из 12 в 24 для питания двигателя наддува воздуха улитка. Схема взята от адаптера к ноутбуку, доработал поменяв стабилитрон с ти на 24 вольта.
К выходу преобразователя подключен регулятор напряжения вольта, на таймере С помощью него можно задавать нужные обороты наддува.
Следующая схема для питания маслонасоса - даёт регулируемые импульсы по длительности и по скважности. Схема так-же как и адаптер собрана на таймере Сделал регулятор заряда АКБ от ветряка. Намотал 3 штуки транса-торойда склеил из ЭТС. По началу подключал эти трансы на прямую но мне не понравилось.
Вин стал стартовать существенно хуже и я нашел решение - последовательно двум трансам подключил по симистору.
В цепь управления поставил конденсаторы на 0,6 мкф от анода. Получается, пока напряжения на выходе с ветряка нет - нагрузка трансы полностью отключена. Как напряжение поднимается подобрал под нужные обороты , открывается один из семисторов, напряжение в треуголнике мгновенно возростает и в свою очередь заставляет сработать и второй семистор.
В общем перекоса практически нет, он есть только в самом начале но когда винт только выходит на рабочие обороты - трансы подключены полностью. Дополнительно поставил сетьевой выпрямитель который управляется похожей системой что и регулятор заряда АКБ. Только выпрямитель подключается при условии когда напряжение на АКБ опустится до 11,9 вольт и отключается когда на АКБ напряжение выше 13 вольт.
Получается так, если ветряк крутится он делает три вещи - даёт питание контроллеру котла питаются вентилятор, насос , заряжает АКБ и при достижении на АКБ напряжения до 13 вольт отключает электросеть, остаток мощности выдаёт на тены. Добавлено через 20 минут Вот кой что:.
Павел, я так понял, печка на отработке? Почему из выхлопа пламя? Это очень плохо - будет забиваться дымоход. Систему печки можешь описать?
У тебя масло в кастрюле горит или просто испаряется? И ещё, что планируешь ей греть? Судя по её мощности он жрёт прилично, ей по ходу можно пару котеджей в лёгкую обогревать! Но я ее только еще сварил и сегодня попрбовал первый раз зажечь. А на улице еще было темновато вот так здорово и видно пламя. Да и трубы пока нет на выхлоп. У меня отработка надне трубы как у Димы.
Когда я ее полностью доведу до кондиции тогда и опишу полностью. Хочу сделать отопление дома. Опять сфотографирую. Всеравно не работает как бы хотелось. Огонь красного цвета. Нагар и у меня есть, но он чуток набирается, и только за сутки. А вот проблему твоей печки я знаю, и хочу помочь советом. Всё дело в том что у тебя горит масло, то есть идёт окисление в самой кастрюле.
Нужно две камеры, в одной будет идти перолиз испарение , а в другой будет горение. Тогда можно будет регулировать горение в приличных пределах, причём отходы от малсла будут мизерные. Так-же надо регулировать подачу масла в кастрюлю, то есть его там недолжно быть - капля упала и сразу сгорела. И главное, кастрюля с наружи должна быть утеплена асбестом.
Вобщем вначале подумай над такой конструкцией: кастрюля выстотой 8 см , в неё снизу через трубку попадает масло. К концу трубки приварена вертикальная трубка потолще, в неё капает масло. Трубку в кастрюлю, желательно применить потоньше. Масло капает при помощи маслонасоса сцеплённого с двигателем от привода дворников жигулей в капельницу. Маслонасос работает короткими импульсами.
Так можно оперативно и с хорошей точностью регулировать подачу масла - это очень важно! В кастрюле с боку нужно вварить патрубок для розжига который потом закручивается заглушкой. Идём дальше: кастрюля снизу котла, одевается в паз проточеный в металическом диске. Этот диск приваривается к низу вашей печки. Диск должен быть из толстого металла, допусти 10 мм или чуть больше. В центре диска большое отверстие, чуть больше диаметра нагнетающей воздух трубы.
Так-же в диске есть штук отверстий подбирается экспериментально расположеных равноудалённо, диаметром мм, расположеных, примерно, посередине между краем и большим отверстием в центре. В середине большого отверстия можно на тонких спицах приварить направляющее кольцо, для вставки в неё нагнетающей воздух трубы.
К нагнетающей трубе приваривается штырь, входящий в направляющее кольцо разделительного диска. Труба должна входить так, чтоб заканчивалась на уровне этого диска. Повторюсь, в середине диска большое отверстие, но оно не должно полность закрыться трубой - должен быть зазор.
Через данный зазор будут выходить пары масла. Зазор, примерно 1 - 2 см. Первый ряд отверстий для распыла воздуха, должны быть над диском, примерно мм. Другие ряды отверстий подбираются оптимально увидишь где пламя заворачивается, там сделаешь второй ряд. У меня 5 таких рядов. Диаметр отверстий распыла 1,8 мм. Как оказалось, если брать 2 мм, плохо разбивает пламя и оно горит неровно по всему кругу. Работа печки такова. Вначале через патрубок розжига заливается солярка, разжигается и подаётся маленький распыл воздуха.
По мере разогрева разделительного диска, добавляется солярка с добавлением масла, увеличивается распыл и прикрывается патрубок розжига. В какой-то момент, это почувствуешь, закрывается патрубок розжига и печка начинает гореть сама.
Увеличиваем распыл воздуха и включаем маслонасос. Если посмотреть с верху на работающий котёл, видно как через малые отверстия в разделительном диске, пламя заворачивается в кастрюлю но в кастрюле не горит. Получается, когда печка наберёт обороты, разделительный диск должен быть ало-красный. В кастрюле не должно быть пламени оно будет только над разделительным диском.
Этот разогретый диск даёт жар на масло в кастрюле, оно мгновенно испаряется выделаяя пары. Кастрюля тоже разогревается до красна от диска. На котле перестаёт осаживаться сажа, так как всё сгорает. Охренеть, вот я размахал И спасибо за помощь. Кастрюлю найдем трубу на наверно пойдет? Масло насос от чего? Павел, фоток в деталях увы нету, но если надо, я обязательно нарисую на листе бумаги и выложу. Но сделаю это на работе, не хочется этим заниматься в выходные.
А вообще я постарался написать очень доходчиво, чтоб без рисунка можно было понять работу такой печки. У меня котёл из толстостенной трубы, и кастрюля из неё.
Мне токарь вырезал из куска метала дно под кастрюлю, и сделал разделительный диск с проточкой. Он-же сделал в диске большое отверстие, а дальше уже я сам подбирал диаметры и рассверливал до нужных мне параметров.
В принципе можно обойтись и без малых отверстий в диске, так многие и делают, но розжиг будет очень трудным и горение нехорошим. Суть этих отверстий, быстрый разогрев диска, и заставлять пары масла, шустро, подниматься к распылу - создаётся тяга.
Я людям написал про эти отверстия, они теперь тоже их делают, сказали что печки работать стали стабильнее. Постарайся добиться такой вещи - после часов горения у тебя в кастрюле должен оставаться остаток в виде рыжеватого песка, в количестве неболее спичесного корабка, при расходе литров в сутки. Мне нужно сделать отопление дома у нас жилая площадь всего 36 кв. А дрова стали сильно дорогие.
Спасибо огромное. Доброго вам вечера. Почитываю ваш форум где-то месяцок. Очень много интересного для себя узнал, за это вам отдельное спасибо. Впоймал себя на мысле что, много чего не понятно из того что тут описывают, обсуждают. Обьясню почему.
За частую когда вы что то описываете в своих постах, не всегда понятно, что вы имеете ввиду. Человек который оказался не в теме, но всё-таки решил что-то с конструировать вообще понять не может о чем вы тут говарите. И по этой причине пришлось зарегистрироваться : , так как у меня к вам есть много, много вопросов:wacko Начну с вашего предпоследнего поста: Нагар и у меня есть, но он чуток набирается, и только за сутки.
Здесь вопросов нет, вроде всё понятно. Но вот дальше начинается самое интересное :smoke:. Я даже нарисовал схему, кастрюли и автопоилки.
Куда должна упасть капля????? Если в кастрюле и в трубке приваренной к ней равномерный уровень масла. Или у вас другая схема печки? Далее разбираю ваш пост: И главное, кастрюля с наружи должна быть утеплена асбестом. Зачем это делать???
Если читать дальше ваш пост, то в конце вы описываете следующее: Получается, когда печка наберёт обороты, разделительный диск должен быть ало-красный. Так зачем утеплять асбестом?? Не понятно!!! Смотрим дальше: Масло капает при помощи маслонасоса сцеплённого с двигателем от привода дворников жигулей в капельницу. Это отдельная тема, поэтому я её пропущу. Тут всё понятно:. Идём дальше: кастрюля снизу котла, То-есть я понимаю так. Но вот дальше моя мысль потеряла связь с мозгом:bum:.
Что вы имели в виду??? Тут тоже всё понятно. Нагнетающая труба понятно. Что за штырь??? Какой длинны? То-есть это конструкция просто центрует нагнетающию трубу в диске? Как так?? Вы разбили к чертям моё любящее сердце. Нагнетающая труба должна закончится на уровне диска который приварен к котлу? Может вы ошиблись в описании? Может она должна заканчиваться чуть выше дна кастрюли???
Тут без эскиза вообще никак!!! Вначале через патрубок розжига заливается солярка, Тут понятно, разжигается и подаётся маленький распыл воздуха. У вас получается так, улитка которая нагнетает воздух в трубу имеет регулировку оборотов? Или стоит заслонка в нагнетающей трубе? По мере разогрева разделительного диска, добавляется солярка с добавлением масла Понятно, увеличивается распыл и прикрывается патрубок розжига. То-есть увеличиваем подачу воздуха и не прикрываем, а закручиваем патрубок для розжига?
Я правильно понял? Если прикрываем то как? Если по схеме патрубка, заглушка состоит из патрубка с резьбой и болта. Пропускаем Если посмотреть с верху на работающий котёл, видно как через малые отверстия в разделительном диске, пламя заворачивается в кастрюлю но в кастрюле не горит. Печка на отработке, открытого типа Тема в разделе " Котлы, горелки, котельное об-е своими руками ", создана пользователем Serg , Регистрация: Юриййй Живу здесь. Юриййй , Такого плана? Чиповщик Живу здесь. Юриййй , ну тип такого.
Вон в соседней ветке у КВН описано. Чиповщик , Serg Живу здесь. Serg Заблокирован. В общем про печь на отработке: Розжиг печи Перед розжигом печи рекомендуется осмотреть состояние дымоходов и печи в целом. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на печи, а также в емкости для масла.
Наличие воды в нижней емкости недопустимо. После осмотра, залить через отверстие небольшое количество масла. Для быстрого розжига долить грамм жидкости для розжига керосин, дизтопливо, печное топливо или специальную жидкость. Поджечь фитиль и опустить через отверстие для залива топлива на дно емкости для масла.
Прикрыть отверстие, оставив щель, размером около см. Жидкость должна загореться. Регулировкой размера щели добиться стабильного горения.
Через минут отработанное масло закипает, печь на отработанном масле нагревается и входит в рабочий режим. Эксплуатация печи После розжига начинается эксплуатация печи, которая заключается в регулировке режима горения и периодическом пополнении емкости для топлива.
