Газоотводная трубка на аккумуляторе
Ибо это действительно, как я ранее отмечал, только краситель. Kabakan , 16 июн В поиске
А вот, если сила аккумулятора 9AH, то возможно даже, что его силы хватит на вращение стартера, но не хватит на образование искры на свечах и мотоцикл не заведётся. На некоторых аккумуляторах кислотных есть у плюсовой клеммы газоотводная трубка. На VTC имеется тонкий шланг, который нужно надеть на эту трубку. Шланг отводит выброс газов подальше от возможного попадания в дыхательные пути мотоциклиста.
Размер АКБ: длина до мм, ширина до 80мм, высота до мм. У меня стоит аккумулятор как на фото. Он прекрасно и уже долго работает. Оказался немного длинноват и вместить его в корзинку было весьма сложно! Пришлось доставать корзину из аккумуляторного отсека, всовывать АКБ в неё, а затем всё вместе запихивать назад в отсек.
Оказалось очень неудобно, но эффект радует. У кого-то может возникнуть вопрос: какого производителя АКБ ставить? Ответ прост: такого на которого хватает денег. Понятно, что более дешёвые долго не протянут, но - это ваш личный выбор! Мотоциклу на это наплевать. Вот за этими пластиковыми крышками и прячутся аккумуляторный отсек и отсек воздушного фильтра.
Аккумуляторный на левой стороне мотоцикла, воздушного фильтра на правой стороне мотоцикла. Внешне отличаются они тем, что на правой крышке отсека воздушного фильтра снизу имеется заметное удлинение - плавник.
Главное, что нужно знать об этих крышках - это то, что они крепятся хрупкими стержнями. Снимать и ставить крышки можно только усилием рук и очень аккуратно! Опережаю своих ровесников в развитии.
Пока они рожают детей и делают карьеру, я уже старый дед, который всем недоволен. Да и на будущее. В стоке установлена кислотная батарея на 12А, газоотвод слева. Знаю точно, владел таким же мотоциклом. Не буди во мне зверя. Он и так почти не спит.
Абсолютно верно! Это я в большей степени обратил внимание на силу тока, которая важна для пуска стартера и создания искры, то есть на то, что конкретно отдаёт АКБ всей электросистеме. А самый важный параметр любой АКБ - это конечно же ёмкость! Более ёмкий аккумулятор будет недозаряжаться до полной ёмкости в случае частых пусков мотора и коротких поездок, зато он может дольше крутить стартёр и дальше тащить мотоцикл при отказе генератора или РР.
Впрочем, исправному моту это не нужно. И снова соглашусь. Более того, щадящий режим зарядки уменьшаем силу тока зарядки, но увеличиваем время зарядки даже предпочтительнее для АКБ. В принципе, с помощью мультиметра, можно определить достаточность зарядного тока. Для этого нужно завести мот, включить дальний свет фары, указатель поворота, стоп-сигнал других потребителей на VTC нет и сделать замер на клеммах АКБ. Ну, а затем можно математическим путём рассчитать учитывая ёмкость конкретной установленной АКБ достаточность заряда и время необходимого пробега для достижения наиболее полной зарядки Все приличные аккумуляторщики знают как это делать, думаю, что и в Сети можно найти эту информацию.
Поэтому, если кто-то пожелает углубиться в эту тему, то такие знания точно не навредят, а даже очень помогут правильно следить за АКБ на своём моте! Ну и, как я уже отмечал, нельзя забывать, что существуют стационарные зарядные устройства. А вот менее ёмкий аккумулятор перезаряжаться не будет. Просто он даст меньше попыток при неуверенном пуске и, как ты и пишешь, при совсем уж малой ёмкости возможны проблемы с искрой.
Перезаряд и выкипание возможны в случае превышения напряжения при отказе реле-регулятора или при неисправностях самой батареи. Вот тут спорно.
Конкретно на моте это наверно менее заметно Но, у кислотных обслуживаемых АКБ есть такая фигня, которую называют выкипанием электролита.
Возникать она может при "перезаряде". Хорошо это заметно, если АКБ подключить на зарядку к стационарному зарядному устройству и дать слишком высокую силу тока. Как бы кипения электролита конечно нет, но видно выделение пузырьков на пластинах. Это и называют кипением.
Кипение приводит к тому, что количество электролита уменьшается. Когда её уйдёт достаточно много, то приходит сульфация, замыкание между пластинами и прочая фигня, которая приводит АКБ в негодность. Вообще в таких АКБ надо регулярно наблюдать за уровнем электролита. На него ведь может влиять и постоянное воздействие высоких температур в некоторых регионах. Хорошо, что придумали более совершенные АКБ. Как бы пока и более дорогие. Как на них воздействует перезаряд лично я не знаю, так как последних лет сорок в автомашинах использую кислотные обслуживаемые.
Кстати, прошлым летом была такая история в тему: на моём дизельном "Jeep cherokee" сдохла АКБ. Я взял на время АКБ с бензинового "Land rover freelander", который стоял без дела, ёмкостью практически в 2 раза ниже, чем требуется для "Jeep". Поездил - поездил Примерно пару недель поездил и всё было как бы хорошо. Пока я какого-то хрена не полез под капот. Чисто для интереса попутно открутил одну пробку АКБ А там торчат голые сухие рёбра пластин.
В других банках та же хрень. И это при совершенно исправной электросистеме автомашины! Сразу долил водички, АКБ на родное место и пришлось для "Jeep" срочно покупать новую батарею соответствующей ёмкости. А на "Land rover" та, выкипевшая, сдохла ближайшей зимой, хоть и было ей всего около 2-х лет эксплуатации.
Но, там кажется что-то было то ли с генератором он там постоянного тока , то ли с РР. Но, смысл тоже был именно в перезарядке. Одним словом, лучше в данном конкретном случае "мануалить" и следить за исправностью генератора, РР, АКБ и всей электросистемы! Какое-то удивительное совпадение! Тоже не очень-то люблю всякие писанины!
Кто их только строчит - людям головы морочит А ещё какие-то безумцы придумали ПДД и прочую фигню! Все шадовки очень чувствительны к исправности АКБ Ёмкость не важна - можно годами ездить на 12 АЧ и месяц на 16 АЧ Вот тут лично я предпочту тупо глядеть в мануал. Тем более, что с приобретением GL-5 проблем не существует вообще По крайней мере в Беларуси.
Тем более, что однажды попал в ситуацию года три назад: летом решил свозить семью из Могилёва в Таганрог.
Загнал "Jeep" в одну могилёвскую частную мастерскую на Зелёном лугу , чтобы там поменяли тормозные шланги на задней оси и что-то там ещё. Звонят: забирай, всё готово. Я попросил ещё и масло поменять в редукторе заднего моста, пока на троллейбусе буду к ним ехать. Уж не знаю, что они мне туда залили второпях И вот дорога. За Орлом стал гудеть задний мост.
Я решил, что какой-то грязи поналипло, так как дорога на том участке хреновая. Но, ночью за Воронежем привод заднего моста вообще обрезало.
Хорошо, что на автомашине есть механическая раздатка! Включил передок, доехал до Таганрога, затем так же на переднем мосту вернулся в Могилёв. В гараже вскрыл редуктор Масло есть, зубья на главной приводной паре слизаны, на дне стружка Вот и поменял масло! Так на "Jeep" же главная пара редуктора несравненно мощнее чем на VTC! И я думаю, что подобных историй многие могут понарассказать.
То же самое для антифризов Для шадовок совершенно не важно 11 или 12 антифриз Это всего лишь краситель Просто на момент выпуска старых шадовок 12 ого антифриза не было в помине Учитывая возраст штатных деталей мота, их износ, а также агрессивность антифриза, лично я также предпочту тупо глядеть в мануал. Почему они возникают? Да потому, что наши соотечественники лили туда всякую хрень, начиная с воды из под колонки, что рядом с гаражом, заканчивая всякими самодельными смесями несовместимых жидкостей и даже порошков!
Если спросить у такого знатока системы охлаждения: что такое G11, G12 или G13, то он точно ответит вопросом: ты что, дурак? Если суждено умереть какой-нибудь детали из системы охлаждения двигателя VTC, то хоть моя совесть будет чиста, так как я заливаю именно G11! И не важно: зелёной она была, жёлтой или синей.
Ибо это действительно, как я ранее отмечал, только краситель. Электросхема хороша, когда она в цвете. К сожалению, конкретно на VTC я её не нашёл. Но есть такая схема с похожего мота. И она практически идентична схеме нашего мота. Проверял сам на практике! Цвет многих проводов а может и всех совпадает с цветом проводов на моте:. Для начала нужно полностью поднять капот — эта традиционная для «Мерседесов» особенность петель капота значительно облегчает ремонт и обслуживание автомобиля.
Аккумулятор находится в левом углу, непосредственно у края капота. Чтобы получить к нему доступ, сначала нужно снять воздухозаборник системы вентиляции, удерживаемый тремя пластиковыми защелками. После этого открывается доступ к клеммам аккумулятора: минусовая полностью открыта, плюсовая закрыта дополнительной защитой.
Удерживает аккумулятор на месте прижимная планка с его передней стороны. Она расположена достаточно глубоко, поэтому для ее извлечения удобнее всего использовать телескопический магнит, так как в условиях ограниченного пространства это самый удобный вариант.
Клеммы аккумулятора освобождаются с помощью головки на трещотке или обычного гаечного ключа на Работу начинают с клеммы «массы» минус , далее переходя к «плюсу». Кроме того, нужно сразу вынуть из крышки аккумулятора газоотводную трубку, чтобы не повредить ее при извлечении батареи. Теперь вы подписаны на нашу рассылку! Мы будем оперативно оповещать вас о новых поступлениях.
